Насос для полива огорода — выбираем лучший вариант из предложенных. Как качать воду из скважины Правильно качать воду из скважины

Между установкой обсадной колонны и монтажом насосного оборудования существует еще один важный этап – очистка скважины от грязи, скопившейся там за период бурения. Глиняная взвесь, песок, примеси останутся в шахте источника, будут забивать фильтры и выводить из строя механизмы, если их своевременно не удалить. Попытаемся выяснить, каким насосом раскачать скважину после бурения и можно ли выполнить процедуру очистки своими руками, не нарушив технологических норм.

Процесс бурения нарушает пласты грунта, в результате чего породы осыпаются на дно – именно туда, куда в дальнейшем начинает поступать жидкость из водоносного горизонта. Это естественный порядок, и без строительной грязи не обойтись. Между глиняными и супесчаными слоями также течет не кристально чистая вода, по этой причине установка фильтра является необходимым условием функционирования источника. Некоторое количество чужеродных примесей, как и глиняно-песчаная взвесь, будет всегда сказываться на качестве воды и являться основной причиной засорения фильтров и поломки механизмов.

Чтобы отдалить ремонт или замену сетчатых деталей, и производят плановую откачку, во время которой происходят следующие действия:

подъем на поверхность осыпавшегося грунта;
вымывание грязи со дна шахты;
отвод стоков в дренажную канаву.

Во время мероприятия промывается не только нижний сегмент трубы, но и граничащий с шахтой слой грунта, поэтому в последующем вода, поступающая в отстойник, становится намного чище и прозрачнее.

Профессиональная раскачка скважины после бурения

Нельзя сказать, что после первоначальной, стартовой «уборки» такая своеобразная генеральная чистка больше не понадобится. Со временем произойдет заиливание или забивание мелкой сетки частичками концентрированной песчаной взвеси, и снова потребуется промывка, но уже менее масштабная. Если в профилактических целях ее не проводить, сократиться глубина водяного столба, заметно ухудшится качество жидкости, снизится дебит.

Сколько времени занимает процесс

Время на прочистку зависит не только от выбора вида или мощности оборудования. Важны все факторы:

тип грунта (процент глины и песка);
внутренний диаметр обсадной трубы;
глубина, на которой находится отстойник;
скорость поступления воды и т.д.

Минимальный отрезок времени, необходимый для глубокого очищения – приблизительно 12 часов, при этом процесс не должен прекращаться (по этой причине насосы, для работы которых требуется перерыв каждые 2 часа, не годятся). Сигналом к прекращению раскачки служит относительно чистый поток жидкости. Еще в течение нескольких недель она не будет пригодна для питья. Но в этот период воду можно использовать в технических целях – для уборки участка, полива огорода, сада и цветников.

Внимание! Если в составе грунта присутствует мел или большое количество глины – процесс раскачки длится несколько суток.

Два основных способа – внутренний и внешний – в комплексе применяют далеко не всегда. Перед глубокой очисткой производят внутреннюю прокачку, чтобы убрать налет со стенок трубы, а внешняя необходима для полного удаления с наружных сторон корки из глины. Процедуре подвергается обсадная колонна, отстойник и прилегающие к конструкции песчано-глиняные горизонты. Для обоих видов разглинизации используют три метода:

физический (ручной, с помощью набора специальных инструментов);
химический (реагентами на основе кислоты);
гидромеханический – промывку под большим напором.

Перед началом эксплуатации дачных скважин чаще всего уместен последний метод, он же оптимален для самостоятельной раскачки. Мощный поток растворяет частицы глины и смывает их, а затем сильно загрязненная вода выводится наружу с помощью насосного оборудования. Именно этот процесс знаком всем, кто когда-либо чистил колодец или скважину при помощи насосов. Перед тем, как раскачать скважину после бурения, необходимо правильно подобрать насос.

Отвод шланга с грязной водой в канаву во время гидромеханической раскачки

Выбор насосов для раскачки

Некоторые умельцы не придают выбору техники большого значения и покупают самый недорогой вибрационный аппарат, который после процедуры забивается настолько, что подлежит утилизации. Однако мы рассмотрим все варианты.

Вибрационные

Принцип работы механизма прост: за счет работы магнитной катушки внутри камеры меняется давление, способствующее перегону жидкости сквозь фильтры. В результате движения различных частей аппарата он производит вибрацию, за что и получил свое название. Главное преимущество вибрационной техники – дешевизна. Стоимость «Родничков», «Нептунов», «Малышей» — 1500-3000 рублей, то есть при поломке можно не заниматься ремонтом, а приобрести еще один прибор. Конструкция механизма довольно проста, для работы требуется находящийся неподалеку источник электрического питания.

Вибрационный погружной насос «Малыш» — для неглубокой шахты и относительно чистой воды

Вибрация, необходимая для перекачки воды, может сыграть злую шутку. Постоянно работающий аппарат, при соприкосновении со стенками обсадной трубы, вызывает осыпание глины, увеличивает загрязненность и становится причиной саморазрушения скважины. Кроме того, существует угроза обрыва подвеса, поэтому для монтажа аппарата на глубине не используйте обычную веревку, лучше взять прочный стальной трос. Прибор не отличается большой мощностью, а это значит, что процесс очистки затянется. Сильно загрязненная среда быстро забьет фильтры, резиновые детали будут постоянно изнашиваться, поэтому, если важна скорость, запаситесь несколькими устройствами, чтобы при необходимости была возможность быстрой замены.

Вибрационная техника хороша для профилактики или плановой очистки, но для вымывания грунта после бурения считается слабой.

Винтовые

Приборы винтового типа работают за счет движения винтового шнека. Движение ротора внутри камеры вытесняет носитель, тем самым выполняя перекачку. Производительность механизма зависит исключительно от скорости движения шнека. Стоимость винтовых приборов выше вибрационных погружных аналогов – от 6000 руб., но это специальные модели, предназначенные для выкачки чистой воды. Загрязненная среда требует более мощных скважинных аппаратов, стоимость которых достигает 20 000 руб.

В отличие от вибрационных моделей, винтовые ломаются гораздо реже, не провоцируют дополнительное загрязнение и не создают угрозы для обсадной колонны. Для оптимального режима эксплуатации рекомендуют в процессе процедуры несколько раз доставать оборудование наружу и прочищать его детали.

Внимание! Размеры винтового насоса зависят от его мощности, поэтому при выборе мощного устройства учитывайте внутренний диаметр обсадной трубы.

Самовсасывающие винтовые модели не боятся песка и подходят для колодцев и скважин с большим содержанием посторонних примесей.

В приборах центробежного типа подача воды наверх осуществляется за счет вращения колеса с лопастями. Это поверхностный механизм, то есть он устанавливается в кессоне или подвале дома, а его рабочая камера, соединенная шлангом, погружена в отстойник с водой. Стоимость популярных моделей «Беламос», «Калибр», «Зубр» — от 5000 до 10000 руб. Имеют высокую производительность и не нуждаются в специальном обслуживании, в дальнейшем их также можно использовать для водоснабжения дачного дома.

Использование универсальных центробежных насосов для полива (после раскачки)

Минусы – негативная реакция на перебои напряжения в электросети и работу «в сухую», поэтому рекомендуют подключать стабилизаторы и выбирать модель с защитой от «сухого хода». Обычно при внезапном осушении срабатывает реле и аппарат автоматически отключается. Если вы сомневаетесь, каким насосом прокачать скважину после бурения, выбирайте именно центробежный аппарат – он отработает без замены даже в среде с большим количеством примесей и отложений.

Как правильно раскачать скважину своими руками

Вариантов проведения процедуры множество, рассмотрим один из простейших и возможных даже для непосвященного в технические премудрости дачника. Откачку грязной воды будем производить двумя насосами, вибрационным «Малышом» (наиболее популярная модель для колодезного полива, поэтому есть у многих) и центробежным «Водолеем». Первый выдержит даже густую смесь с включением твердых частиц, но более 36 часов его использовать нельзя. Вибрация – не лучший метод для только что установленной конструкции, так как вызывает дополнительную обсыпку и может песочить на протяжении недели. Поэтому, после того как жидкость посветлела, убираем вибрационный и устанавливаем центробежный аппарат.

Внимание! Фильтры должны постоянно находиться в воде, поэтому выбирать всю жидкость из отстойника строго запрещено!

Контролировать уровень жидкости можно и по функционированию оборудования: как только в сливе появилось большое количество воздушных пузырей, прибор отключаем. Минимум жидкости приводит к загустению среды, слипанию твердых частиц и усложнению дальнейшей прочистки, а также поломке откачивающего механизма.

Раскачка насосом и контроль за уровнем воды

Перед тем, как раскачать скважину своими руками, уточните диаметр трубы и измерьте высоту столба воды, так как для большей продуктивности обычно контролируют объем откачанной жидкости. Замеряем дебит скважины: диаметр трубы умножаем на высоту столба воды и делим на время наполнения. Соотносим результат с производительностью насоса и высчитываем, какой период оборудование может работать беспроблемно, а когда произойдет критическое осушение. Еще лучше, если расчеты произвести до покупки центробежного агрегата, чтобы выбрать модель, подходящую по мощности и производительности.

Отрегулировать работу откачивающего аппарата поможет таймер, которым оснащена большая часть современных моделей. Установка его на определенное время позволит вовремя приостановить раскачку до момента полного наполнения отстойника.

Внимание! Работы должны продолжаться, пока не пойдет идеально чистая вода. Это может занять неделю, две или даже три – все это время скважина должна максимально эксплуатироваться.

Типичные ошибки раскачки

Несколько подсказок помогут вам оперативно справиться с очисткой, не затрачивая время на исправление ошибок:

Не подвешивайте рабочую камеру центробежного оборудования (это относится и к вибрационной технике) слишком низко, над самым дном отстойника. Ил, глинистые образования и твердые частицы быстро забьют фильтры, и придется каждые 15 минут вынимать оборудование для прочистки.
Не размещайте механизм слишком высоко, у самого зеркала. Так вы раскачаете основной объем, относительно чистый, а главные загрязнения так и останутся на дне. В дальнейшем они будут поступать в водозабор, засорять фильтры и всю систему водоснабжения.
Отводите стоки как можно дальше от шахты. Жидкость, слитая около колодца, вновь поступит в грунт, просочится в трубу и размоет глинистые пласты, чем вызовет очередное загрязнение.
Выбирайте оборудование, подходящее по мощности и производительности объему воды, так вы ускорите процесс очистки, а в дальнейшем и профилактические процедуры.

Применяя ту или иную модель насоса, обратите внимание на ее работу в экстремальных условиях (во время генеральной чистки) и в обычном режиме – для подъема чистой воды или полива огорода.

Монтаж насоса у скважины

Заиливание и плывуны: способы защиты

Первоначальная раскачка – это всего лишь начало очистительных мероприятий, так как со временем дно и стенки шахты будут заиливаться, а фильтры забиваться песком и глиной. Последующая профилактика нужна и для сохранения оборудования в рабочем состоянии, и для повышения качества воды из скважины. Например, напряженным считают период движения грунтовых вод, когда таяние снега вызывает их подъем. Вместе с жидкостью перемещаются и плавуны (пласты песка), и более твердые отложения в почвенных пластах, в результате чего нередко возникают «пробки». Чтобы этого избежать, снова потребуется достаточно мощный, уже проверенный агрегат.

Правильная установка фильтра для защиты насоса от заиливания

Существует несколько способов профилактики:

интенсивное пользование (более активная работа оборудования);
очистка от заиливания и песчаных наносов (как при раскачке);
гидравлический напорный метод с использованием помпы.

Итак, главными факторами при выборе насоса для раскачки (однозначно — погружного) остаются его технические характеристики: мощность, производительность, длительная возможность работы без перерыва, универсальность. Кроме того, стоит учитывать состав грунта и глубину шахты.

В древние времена и эпоху средневековья перед людьми нередко стояла задача подъема воды на высоту. Она реализовывалась различными способами, которые может вспомнить любой домовладелец, оставленный на земельном участке на долгое время без электричества. В случае большой глубины источника водозабора и острой нужды в воде использование древних способов принесет определенную пользу в расширении кругозора, укреплении здоровья и получении дополнительных инженерно-строительных навыков.

Если вы решаете, как поднять воду на высоту, без насоса вам не обойтись. Только для подъема придется использовать не электрические, а ручные самодельные устройства, для работы которых потребуется приложение мускульной силы или энергия текущего водного потока.

Архимедов винт

Изобретение винтового устройства для подачи воды на высоту с целью наполнения оросительных каналов было сделано Архимедом приблизительно в 250 году до нашей эры.

Рис.1 Принцип действия винтового насоса Архимеда

Устройство состоит из полого цилиндра, внутри которого вращается винт, при работе оно опускается в источник водозабора под углом. При вращении лопасти винта захватывают воду и винт поднимает ее вверх по трубе, в верхней точке труба заканчивается и вода выливается в емкость или оросительный канал.

В древние времена рабочее колесо вращали рабы или животные, в наше время с этим могут быть проблемы и придется дополнительно строить ветряное колесо для приведения винта во вращение или самостоятельно укреплять мускулатуру.

Рис.2 Разновидность колеса Архимеда – насос из трубки

Устройство является аналогом современных шнековых насосов, может иметь различные модификации: винт вращается вместе с цилиндром или имеет форму полой трубки, намотанной на шток.

Метод гидротарана Монгольфье

Механик Монгольфье в 1797 придумал устройство, названное гидравлическим тараном. В нем используется кинетическая энергия воды, текущей сверху вниз.

Рис. 3 Принцип действия гидроударного водяного насоса

Принцип действия устройства основан на том, что при резком перекрытии водного потока в жесткой трубе вода через обратный клапан под давлением вытесняется в расположенный вверху гидробак. В его нижней части располагается штуцер, на который одевается выходной шланг для воды, идущий к потребителю. Обратный клапан не дает возможности воде вытечь обратно — таким образом происходит постоянное циклическое наполнение бака и непрерывный подъем и подача воды.

Запорный клапан устройства работает автоматически, поэтому присутствие человека и организации его работы кроме установки оборудования не требуется.

Рис. 4 Внешний вид промышленного гидроударного насоса

Следует отметить, что подобные устройства нет необходимости делать самостоятельно, они выпускаются промышленным способом в небольших объемах.

Аэролифт

Родоначальником метода является немецкий горный инженер Карл Лошер, придумавший способ в 1797 году.

Рис. 5 Принцип действия аэролифтового насоса и его разновидности

Аэролифт (эрлифт) — разновидность струйного насоса, для подъема воды используется воздух. Устройство представляет собой полую вертикальную трубу, опущенную в воду, к нижней части которой подключен шланг. При подаче через шланг в трубу воздуха под давлением, его пузырьки смешиваются с водой, и полученная пена вследствие легкой удельной массы подымается вверх.

Воздух можно подавать при помощи обычного ручного насоса через ниппель, препятствующий его выходу обратно.

Рис. 6 Автоматическая подача воды аэролифтом с использованием компрессора

Подобное устройство для подачи воды при отсутствии насоса довольно просто сделать своими руками и автоматизировать процесс, если имеется подающий воздух компрессор.

Подъем воды поршневым насосом

Рис. 7 Принцип действия самодельного поршневого насоса

Можно сделать устройство для подачи воды на высоту методом всасывания при помощи поршня. Устройство представляет собой трубу с системой обратных клапанов, внутри цилиндрической поверхности которой движется поршень. При возвратном движении вода всасывается в корпус цилиндра, при поступательном перемещении поршня обратные клапаны закрываются и вода выталкивается наружу.

Рис. 8 Поршневая помпа в организации ручного водоснабжения.

Поршневой насос с длинной трубой для подъема воды с больших глубин держать в руках и качать воду — занятие для подготовленных культуристов, его удобнее приспособить для подъема воды из узкой скважины, закрепив на внешней колонке с ручкой.

Для быстрого подъема воды с небольших глубин из узких расщелин можно использовать простейшее промышленное устройство. Для этого берется ручная помпа для воды и на ее входной клапан одевается длинная пластиковая трубка. Самодельный насос опускается в воду длинным концом трубки и она качается при помощи многократных нажатий на кнопку помпы.

Рис. 9 Ручная помпа для подъема воды

Методы подъема воды без электронасоса малоэффективны и требуют серьезных затрат и усилий для изготовления работоспособного и удобного устройства, несопоставимых не только со стоимостью самого дешевого электронасоса, но и дорогих моделей. Их применение оправдано при проживании в районах с полным отсутствием электроэнергии, что можно отнести к экстремальным способам выживания.

Сегодня довольно часто владельцы загородных домов выбирают автономную систему водоснабжения, которая позволяет им удовлетворить потребности семьи в воде, а также обеспечить полив огорода. Для сооружения такой системы недостаточно выкопать колодец или обустроить скважину, необходимо купить насосную станцию, правильно выполнить её подключение и первый запуск. Кроме того для эффективной и долговечной работы системы эксплуатация насосных станций должна выполняться с соблюдением всех правил. В нашей статье мы расскажем, как правильно подключить и запустить станцию, а также использовать её на протяжении всего срока службы.

Чтобы первый запуск и дальнейшая эксплуатация системы водоснабжения прошли нормально, необходимо правильно выполнить установку и подключение насосной станции. Прежде всего, нужно выбрать подходящее место для станции. Это может быть подвал загородного дома, пристройка к дому или отдельно стоящее сооружение, а также кессон. Если вы монтируете станцию в подвале, то помещение нужно хорошо утеплить и звукоизолировать. Пристройку или отдельную постройку также стоит хорошо утеплить. Монтаж кессона проводят так, чтобы его дно располагалось на 2 м ниже поверхности земли.

После этого можно выполнять подключение к скважине или колодцу. При этом в зависимости от глубины гидротехнического сооружения может реализовываться двухтрубная или однотрубная схема подключения. Мы рассмотрим более сложный двухтрубный вариант подключения:

На эжекторе, которым должна быть укомплектована станция, качающая воду со скважины или колодца глубиной более 10 м, находим один из трёх патрубков. Он должен находиться на нижней части детали. На него крепим сетку грубой фильтрации.
На раструб находящийся в верхней части эжектора, надеваем сгон диаметром 3,2 см.
После этого необходимо подобрать сгон под диаметр трубопровода. Иногда для этого необходимо использовать несколько деталей с переходниками.
На выходное отверстие сгона ставим бронзовую муфту. Она позволит выполнить переход к водопроводной трубе из полиэтилена. При этом все соединения герметизируем при помощи пакли или специальной пасты.
Теперь от скважины до дома необходимо выкопать траншею, дно которой будет находиться ниже точки промерзания почвы. В траншею укладываем трубопровод.

Совет: длину трубопровода стоит брать с запасом, поскольку точно учесть все повороты и изгибы не получится, кроме того надо учитывать толщину фундамента дома.

На выпуске обсадной колонны из скважины монтируем оголовок. Вместо него можно использовать колено с плавным изгибом.
Для присоединения эжектора к трубам водоснабжения понадобится муфта.
Второй конец трубы перед опусканием в скважину пропускаем через колено под углом в 90 градусов.
После этого при помощи монтажной пены герметизируем пространство. Трубу стыкуем с угловым переходником и наружной частью водопровода.
Оголовок закрепляем на выпуске колонны при помощи армированной липкой ленты.

Подготовка гидроаккумулятора

Гидробак можно установить в подвале доме, поскольку этот агрегат нагнетает давление в системе, подача воды может осуществляться даже из точек водозабора, находящихся выше отметки установки самого гидроаккумулятора.

Важно: чтобы вся система водоснабжения функционировала в оптимальном режиме, необходимо правильно подобрать давление в гидробаке.

Если показатель давления будет очень высоким, то это может вызвать очень частый запуск и остановку насоса, что в дальнейшем приведёт к его быстрому износу. Пониженное давление в воздушной камере вызовет перерастяжение груши с водой, из-за чего она быстро выйдет из строя.

Правила подготовки гидробака:

Перед тем как производить закачивание воздуха в воздушную камеру гидроаккумулятора, необходимо убедиться, что резиновая груша пустая. Если в ней есть вода, её сливают, открыв нижний кран.
После этого при помощи автомобильного насоса закачивают воздух в камеру. Давление измеряют тоже автомобильным манометром. Как правило, давление в гидробаке должно быть на 10% меньше нижнего показателя. Но поскольку мы ещё не настраивали систему и не делали первого запуска, регулировку давления делаем так:

для гидроаккумулятора вместительностью от 20 до 25 л давление должно находиться в пределах от 1,4 до 1,7 бар;
для накопительной ёмкости объёмом 50-100 л давление выставляется в пределах от 1,7 до 1,9 бар.

Первый запуск

Перед тем, как запустить насосную станцию, необходимо залить в насос воду. Для этого нужно сделать следующее:

Выкручиваем пробку с отверстия для заливки воды на корпусе насоса. Иногда вместо неё может быть установлен вентиль, открываем его.
После этого нужно заполнить насосный агрегат и всасывающий трубопровод водой. Заливать жидкость необходимо до тех пор, пока вода не начнёт выливаться через заливное отверстие.

Перед запуском автоматической станции водоснабжения загородного дома или дачи нужно проверить давление в гидроаккумуляторе. Как это делать, мы описали выше. Если давление не соответствует норме, то его можно повысить, накачав воздух автомобильным насосом, или понизить, выпустив воздух через специальный ниппель на гидробаке.

Правила первого запуска насосного оборудования:

После заполнения всасывающей магистрали и насосного агрегата водой необходимо плотно закрутить пробку или закрыть вентиль.
Подключить насос к сети электропитания.
Немного приоткрыть вентиль на корпусе агрегата, чтобы обеспечить удаление остатков воздуха из насосного оборудования.
Насос должен поработать 2-3 минуты. За этот промежуток времени из выходного отверстия трубопровода или открытого крана должна потечь вода.
Если жидкость не будет вытекать из трубы, нужно выключить насосное оборудование и снова долить воды в заливное отверстие на корпусе.
После этого попытку запуска повторяют.

Проверка автоматики

После запуска насосной станции нужно проверить, правильно ли работает автоматика. Если вы приобрели реле давления с заводскими настройками, то оно должно отключить насосное оборудование при достижении верхнего порога давления в системе, установленного на реле. После открывания крана и вытекания вод из гидробака реле давления должно снова запустить насос, когда показатель давления в системе понизится до установленного минимума. При необходимости заводские настройки можно изменить, настроив реле на нужное вам давление включения и выключения. Это делается так:

Отключаем насосное оборудование и сливаем воду из гидробака, открутив нижний кран в системе. Открываем крышку на реле давления при помощи отвертки или гаечного ключа.
Запускаем насосное оборудование, которое начнёт закачивать воду в гидробак.
Засекаем и записываем показания манометра в момент отключения насоса. Это будет верхнее давление.
Теперь открываем самый удалённый от насоса кран или тот кран, который находится на самой верхней отметке. По мере вытекания из него воды давление понизится, и насос снова запуститься. Нужно зафиксировать и записать показания манометра в момент запуска насоса. Это будет нижнее давление. Находим их разницу.
Во время тестирования необходимо обратить внимание на напор воды, текущей из самого дальнего или высшего крана в системе. Если он вас не устраивает, то давление нужно повысить. Чтобы это сделать правильно, насос нужно отключить и туже закрутить гайку на большой пружине в реле. Для уменьшения напора, наоборот, ослабляем эту гайку.
Теперь настроим разность давлений. Вы уже нашли её, отняв записанные показания манометра. Если это число равно 1,4 бар, то ничего настраивать не надо. Если найденное значение ниже, то это может привести к более частому запуску насоса и неравномерному напору, что вызовет преждевременный износ оборудования. Если значение выше, то режим работы станции будет более щадящим, но станет заметна разница между максимальным и минимальным напором. Для настройки этого параметра нужно подтянуть или ослабить гайку на малой пружине в реле. Для увеличения разности давлений гайку затягивают сильнее, а для уменьшения – ослабляют.
Когда вы отрегулировали давление, нужно снова проверить работу системы, повторив предыдущие действия. При необходимости регулировку можно повторить.

Если ваше реле давления вообще без настроек, то есть все пружины полностью ослаблены, то регулировку делают так:

Запускаем насос и нагнетаем давление в трубопроводе настолько, чтобы напор воды из самого дальнего или высшего в системе крана был удовлетворительным. Засекаем показания манометра и отключаем насос. Допустим, что прибор показал в этот момент давление равное 1,3 бар.
Отключаем питание станции и открываем крышку на реле давления. Начинаем подтягивать гайку на большой пружине. Когда раздастся щелчок замыкания контактов, вращение прекращаем.
Ставим на место крышку и включаем насос. Доводим давление в системе до 2,7 бар. Это значение мы получили, сложив наш показатель 1,3 бар с рекомендуемой разницей значений равной 1,4 бар.
Отключаем насос от сети, снимаем крышку и подтягиваем гайку на меньшей пружине. Когда контакты разомкнуться, вы услышите щелчок. В этот момент вращение нужно прекратить.
После наших настроек реле давления будет производить запуск насосного оборудования, когда давление в системе понизится до 1,3 бар, и отключать насос, когда давление повысится до 2,7 бар. Теперь все настройки выполнены. Крышку реле устанавливаем на место, а насосный агрегат подключаем к сети электропитания.

Внимание: настройка верхнего давления на реле не должна превышать предельные показатели для данного насосного оборудования в конкретных условиях использования.

Правила эксплуатации

Эксплуатация насосных станций должна выполняться с соблюдением следующих правил:

Раз в месяц, а также после длительного простоя или консервации на период зимы необходимо проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Периодически нужно очищать фильтр грубой очистки, установленный на горизонтальном отрезке всасывающего трубопровода. Если этого не делать, то вода из крана может идти рывками, снизится производительность насосной станции, а полностью забившийся фильтр может привести к тому, что агрегат не сможет качать воду и будет работать «на сухую», от чего быстро выйдет из строя. Частота прочистки грубого фильтра зависит от концентрации примесей в перекачиваемой из скважины или колодца воде.
Станция должна находиться в специальном сухом и тёплом месте.
Трубопровод водоснабжения необходимо защитить от замерзания зимой. Для этого дно траншеи, где проложены трубы, должно быть ниже точки промерзания почвы. В противном случае трубопровод утепляется и дополнительно обогревается электрическим греющим кабелем, который тоже прокладывается в траншее.
Если вы не будете пользоваться станцией зимой, то всю воду из системы необходимо сливать до наступления заморозков.

Видео инструкция по запуску и эксплуатации насосной станции:

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

пластиковая бутылка с пробкой;
пластиковая бутылка без пробки;
кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений

Это не шутка и не розыгрыш. Водяному насосу, о котором пойдет речь, действительно не требуется ни электричества, ни бензина, ни чего-то ещё. Он не черпает энергию из эфира и не ловит свободную энергию. При всем при этом способен подымать столб воды в несколько раз превышающее начальное давление. Никакого обмана или надувательства - обычная физика и ничего более.
Конечно, если вы видите такой насос первый раз, то как и я можете подумать, что это бред... Такой же как и изобретение вечного двигателя... Но нет, все гораздо проще и довольно легко объяснимо. Это 100% рабочая модель водяного насоса, повторенная уже не одним умельцем.

Изготовление водяного насоса

Итак, для начала я расскажу как устроен насос, а потом его принцип действия и работа в реальных условиях.

Конструкция с описанием

Вот так он выглядит. Все делано из труб ПВХ.

В данном случае конструкция имеет вид прямой трубы с различными клапанами и краниками, с ответвлением в центре более толстого диаметра трубы.
Самая толстая чать - это буфер или ресивер для накопления и стабилизации давления. Слева и справа установлены входные и выходные шаровые краны.
Я буду рассматривать насос справа на лево. Так как правая сторона - это вход для воды, а левая - выход.
Вообщем, уяснили, что вода подается на шаровый кран справа. Далее идет на тройник. Тройник, разделяет потоки. Вверх подает к клапану, который закрывается при достаточном давлении. А прямой поток подается на клапан, который открывается при достижении нужного давления.
Затем, идет опять тройник на ресивер и уже на выход. А, ещё манометр, но его может и не быть, не столь важен.

Детали

Все детали разложены перед сборкой. Я использую ПВХ трубы, они клеются на клей, но вполне можно использовать и полипропилен.

Клапан.

Сборка

Собираю. Второй клапан по середине и выглядит немного иначе. Разница этих двух клапанов в том, что изначально латунный клапан будет всегда открыт, а клапан из ПВХ изначально всегда закрыт.

Собираем буфер-ресивер.

Конечная часть насоса.

Почти готовый образец.

Добавим манометр для замера давления в работе.

Водяной насос с манометром готов к испытаниям.

Испытания насоса

Пришло время установить и испытать насос. Хочу немного оговориться и сказать, что насос не то чтобы качает воду, а скорее усиливает её напор. Я имею в виду, что для работы насоса необходимо начальное давление.
Для этого установим насос в небольшом ручье. Подключим длинную трубу в несколько метров (это обязательно условие) и будем забирать воду с небольшого возвышения. В итоге к насосу вода будет течь сама.

Ставим ресивер вертикально, латунный клапан должен быть на открытом воздухе.

И насос, щелкая клапанами начинает подавать воду выше уровня забора. Гораздо выше уровня забора воды вначале трубы.

Все это кажется по истине удивительным и невероятным, но тут нет никакого секрета. Такие водяные насосы ещё называют гидроударными и работают они так:
Когда подается вода, то она сразу устремляется в открытый клапан.

Как только вода наберет небольшой разбег этот клапан резко закроется. А так как столб воды в трубе имеет инерцию как и любая физическая масса, то произойдет гидроудар, который создаст избыточное давление, способное открыть второй клапан. И вода устремится в ресивер, где будет сжимать воздух.

Как только избыточное давление будет погашено и станет меньше исходящего - средник клапан закроется и откроется верхний. В результате чего вода опять побежит через верхний клапан.

Далее цикл повторяется.
Более подробную анимацию смотрите в видео:

Такие насосы могут создавать давление, превышающее начальное в 10 раз! И в подтверждение этому смотрите видео: