Выпирает столбчатый фундамент. Столбчатый фундамент под дачу. Методики замены столбчатого фундамента

Возведение фундамента - наиболее важный и ответственный этап строительства дома. Надежность и долговечность здания определяются выбором типа фундамента и его параметров, а также качеством изготовления . Допущенные ошибки могут привести дом в аварийное состояние уже на этапе его строительства.

А что делать, если дом уже построен, а на строители сэкономили, надеясь на традиционное «авось». Большинство проблем с фундаментом возникают при строительстве на пу-чинистых грунтах. Пучение грунта - явление весьма коварное и мощное, бороться с которым после завершения строительства очень сложно. Почему оно происходит?

Если фундамент (лента или столбы) был заложен выше глубины промерзания, то мокрый под опорой, замерзая, расширяется и выдавливает конструкцию. Наиболее активно этот процесс происходит по весне на южной стороне дома, промерзающей ночью и прогреваемой днем. С каждым проходом границы «оттаивание - замерзание» через нижнюю опорную площадку фундамента последний поднимается все выше и выше. Усилия выдавливания превышают десятки тонн. При этом в каменных стенах появляются трещины. Деревянные же и щитовые дома получают заметные перекосы, стены трескаются, разрушаются, двери и створки окон не закрываются. Что же делать?

У владельцев каменных домов есть несколько вариантов улучшения работы фундамента. В местах со сложным рельефом можно понизить уровень грунтовых вод, организуя их отвод с помощью эффективной дренажной системы (рис. 1). Сухой грунт - не пучинистый и «теплый». Учитывая, что в пучинистых грунтах, имеющих пылеватую структуру, влага поднимается вверх, дренаж нужно располагать ниже глубины промерзания на 0,5 м. В литературе по строительству достаточно хорошо рассказано о технологии создания дренажной системы, но надо учитывать, что это -сложная и дорогостоящая работа.

Можно также пойти по пути искусственного уменьшения глубины промерзания. Для этого вокруг дома подсыпают слой грунта, доведя глубину заложения фундамента до глубины промерзания (рис. 2). Кстати, и зрительный образ дома несколько выиграет, он окажется на некотором возвышении.

Глубину промерзания можно поднять, заменив часть грунта на теплоизолирующий слой, выполненный, например, в виде смеси керамзита и крупнозернистого песка в соотношении по объему 1,5:1. Слой толщиной в 20-30 см и шириной около 2 м, заложенный на глубине 20-40 см поверх слоя крупнозернистого песка в 20-30 см толщиной, позволит утеплить грунт, уменьшить глубину его промерзания на 60-80 см. Теплоизолирующий слой может быть выполнен и из пенополистирольных плит толщиной 8 см, завернутых в полиэтиленовую пленку (рис. 3). Плиты, уложенные на глубине 20 см на слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 см - весьма эффективное средство. Ширина укладки плит вокруг дома - около 2 м. Зазор между плитами - не более 5 см.

Глубину промерзания уменьшит и толстый слой снега вокруг дома. Если закрыть на зиму вентиляционные окна-продухи в цокольной части здания, то можно таким образом несколько снизить степень промерзания грунта. Все варианты можно и совмещать. Так, при утеплении грунта можно уменьшить глубину заложения дренажной системы. Утепление грунта можно совместить и с поднятием его уровня вокруг дома. Теперь о легких домах (деревянных, щитовых). Явления пучения отражаются на них в большей степени, поскольку такие дома сами по себе легче.

Иногда столбы поднимаются даже при заложении их ниже глубины промерзания, если дом оказался слишком легким, либо столбов установили слишком много, что одно и то же. Это происходит из-за сцепления боковой поверхности столбов с грунтом, если между ними не проложили слой гидроизоляции (пергамин, толь, полиэтилен, обмазка битумом и т.п.) или боковая поверхность столба - неровная, шероховатая. Тогда оказывается, что силы сцепления грунта со столбами больше, чем вес дома. Кстати, именно по этой причине при заложении обычного столбчатого фундамента его необходимо в этот же сезон загрузить домом.

Если такой фундамент «гуляет», то надо оценить реальный вес дома и несущую способность грунта. При большом запасе по несущей способности можно уменьшить количество столбов, исключив часть их из работы. Для этого достаточно выкопать лишние столбы или разрушить верхнюю их часть.

Иногда для деревянных и щитовых домов можно рекомендовать приемы, предложенные для каменных домов (так, утепление грунта вокруг дома уменьшает площади сцепления мерзлого грунта с опорами). Но лучше - заменить прежние опоры на столбы (рис. 4), выполненные по технологии ТИСЭ с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Как это сделать?

Сначала надо определить, где располагать столбы. Если нижний венец дома - «мощный», то размещать новые столбы можно около прежних опор на расстоянии не более 1 м. Необходимо учитывать и то, что несущая способность каждого такого столба весьма высока - от 5 до 10 т, то есть устанавливать их можно реже. Новые опоры устанавливают по всему периметру дома и под внутренними его стенами. После этого дом приподнимают на несколько сантиметров, на новые опоры через гидроизоляцию устанавливают выравнивающие прокладки и затем дом опускают. Поднимать дом можно с использованием домкрата, рычагов. Старые опоры извлекают или разрушают их верхнюю часть.

Если же венец дома - слабый и полноценно нагрузку он может воспринимать только в месте существующих опор, то с двух сторон от нее на расстоянии около 1 м необходимо расположить надежные временные опоры (рис. 5), имеющие развитую верхнюю и нижнюю поверхности. Дом в этом месте надо приподнять на 1-2 см, освободив старую опору. Затем ее следует выкопать, а яму - засыпать грунтом, тщательно уплотнив его. Во избежание схода дома с временных опор их заменяют последовательно.

Для создания фундаментных столбов по технологии ТИСЭ сначала необходимо приготовить опалубки в виде труб. Конструкция их зависит от возможностей застройщика, его средств или фантазии. Главное - они должны иметь постоянное сечение - 500...700 см2 (квадратное, прямоугольное или круглое). Длину столбов следует брать из такого расчета, чтобы они были заглублены на 30 см ниже границы промерзания, а сверху - не доходили до венца дома на 3-5 см. В качестве опалубки можно использовать асбестоцементные трубы, короба, сваренные из стальных листов (рис. 6). В верхней части все они должны иметь опорную перекладину, расположенную на уровне грунта.

Перед началом бурения под домом наклонной скважины желательно сначала прорисовать в уменьшенном масштабе сечение здания. Следует обратить внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, пришлось под середину стены и чтобы рукоятка бура не упиралась в стену. Для удобства работы можно сделать шаблон, отмечающий расстояние от стены до точки бурения и угол наклона скважины (рис. 7).

Наметив точку бурения, приступают к работе. После того, как наклонная скважина будет пробурена ниже глубины промерзания на 10-15 см, приступают к ее расширению для вертикальной установки опалубки фундаментного столба. Для этого в скважину заводят бур, лопатой подрубают грунт и периодически, по мере наполнения грунтом накопителя бура, поднимают его на поверхность и опорожняют. Скважину расширяют до тех пор, пока опалубка не будет свободно размещаться в ней в наклонном и вертикальном положениях. Нижнюю часть скважины (до 30 см от ее дна) не расширяют.

Установив плуг на фундаментный бур, приступают к расширению нижней части скважины. Сначала работают при полностью раздвинутой штанге бура. При этом дно расширенной части скважины оказывается наклонным, но работать - легче. Выравнивать дно скважины можно при вертикальном положении бура, для чего штангу придется немного сложить, чтобы рукоятка располагалась под стеной.

Установку арматуры и заполнение скважины бетоном производят через опалубку, которая расположена с наклоном и опирается своей перекладиной на две доски, уложенные около скважины. По мере укладки бетона его необходимо уплотнять штыкованием, постукиванием по боковой стенке опалубки.

Сразу после заполнения опалубки бетоном верхнюю часть ее сдвигают, устанавливая опалубку в вертикальное положение (рис.). Больших усилий для этого не потребуется. Бетон в нижней части опалубки следует доуплотнить постукиванием по ее боковой стенке.

Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30-40 минут до момента схватывания бетона. Боковые зазоры вокруг фундаментного столба нужно засыпать грунтом, укладывая его слоями по 10-15 см, уплотняя трамбовкой и слегка увлажняя. В опалубку докладывают бетон и выравнивают верхнюю поверхность формируемого фундаментного столба.

Для нормального схватывания бетона в течение лервой недели необходимо периодически увлажнять его, а для сохранения влаги обернуть верх столба полиэтиленовой пленкой. Нагружают фундаментный столб не раньше, чем через три недели. Выступающую над грунтом часть деревянной опалубки аккуратно удаляют, отпилив ее ножовкой.

При создании фундаментных столбов под внутренними стенами дома возникнут сложности: без вскрытия полов здесь не обойтись.

По материалам журнала "ДОМ"

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД САДОВЫЙ ДОМИК

Многие садоводы сами строят из стол-биков под дом, сарай, баньку, но часто весной двери дома не открываются, окна перекашиваются. А все дело в фундаменте, вернее в грунте под сооружением. Наи-более распространенные грунты на садовых участках — это суглинки и глины, которые при замерзании уве-личиваются в объеме и неравномерно поднимают фун-дамент, перекашивая строение.

В мудрых книгах по строительству сказано, что фун-дамент должен быть заглублен ниже глубины промерза-ния грунта в данной местности. Например, для Москов-ской области эта глубина составляет 1,6 м. В большинстве же случаев эта рекомендация просто не выполняет-ся. Во-первых, много нужно строительного материала, чтобы с такой глубины вывести фундамент на поверх-ность. Во-вторых, при близко расположенных грунто-вых водах вообще отрыть яму для фундамента невоз-можно, так как яма заполняется водой. Случаются при постройке столбчатых фундаментов и ошибки.
Так, обычно столбы фундамента изготавливают из кирпича, асбестоцементных или стальных труб, бетона, бетонных блоков. При этом часто недостатком таких столбов яв-ляются их малая опорная площадь и чрезмерная высо-та, что со временем приводит к заваливанию столба на-бок, его проседанию на слабонесущих грунтах, а также к выпиранию столба вверх на пучинистых грунтах (гли-на, суглинок).

Зимой грунт под подошвой столба замерзает, уве-личивается в объеме и выпирает столб вверх. Весной и летом столбы частично и неравномерно оседают. Осо-бенно активно перекашивает столбы заборов, изготов-ленные из асбестоцементных труб.
А вот наш деревянный дом размером в плане 6×6 м, опирающийся на девять столбов из красного кирпича (несиликатного), хоть и построен на пучинистых грунтах, стоит уже более 30 лет и подвижности столбов и дома не замечено. При этом площадь основания одного столба составляет 0,384 м2.

При строительстве — ямы под столбы были отры-ты, сняв только верхний плодородный слой почвы (при-мерно на штык лопаты). Глубина каждой ямы была раз-ной из-за небольшого косогора, но донья всех ям нахо-дились в одной горизонтальной плоскости, что прове-рили гидравлическим уровнем (резиновая трубка со стеклянными трубками по концам, залитая подкрашен-ной марганцовкой водой). На дно каждой ямы уложили слой цементно-песчаного раствора (1:3) толщиной 1 см и выложили столб из кирпича с перевязкой швов согласно рисунка.

Фундаментный столб (а) и его порядовка (б)

Затем пространство вокруг столбов засыпали грунтом, вынутым из ямы. Понятно, что столб можно выполнить из бетона, но сделать его надо обя-зательно ступенчатым, как на рисунке.
В чем изюминка такого столба, на возведение кото-рого пошло всего 55 кирпичей?

Во-первых, ступенчатая конструкция столба обес-печивает большую опорную площадь столба при ма-лом расходе материала, что весьма полезно при малой несущей способности грунта (низкие и заболоченные места).
Во-вторых, масса грунта засыпки присоединяется к массе столба, что повышает устойчивость столба при опрокидывании летом.

В-третьих, малая глубина заложения опорной пло-щадки столба обеспечивает малую высоту столба, что, в свою очередь, уменьшает вероятность опрокидывания столба набок.

В-четвертых, грунт засыпки на поверхности замер-зает в первую очередь, а грунт под подошвой столба — в последнюю. В результате замерзшая засыпка грунта, опираясь на ступеньки столба, как панцирь, удержива-ет его от выпирания вверх.

Таким образом, мороз, сковывая засыпку столба, работает против мороза, вызывающего выпирание стол-ба, объединяя систему грунт-столб в одно целое. То есть мороз работает против мороза.

Совет:
Для подходят и кремний-органические эмали марок КО-168; КО-174; КО-835А и КО-1112.

Пожалуй, в каждой школе был свой двоечник, которому, максимум, что прочили учителя, был «заборостроительный институт», что подчеркивало несерьезность и даже примитивность этой конструкции. Правда те, кому на практике довелось столкнуться с возведением ограждений, поняли, что для решения этой задачи приходится серьезно «шевелить извилиной». А настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор.

Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ…

Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах.

Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, — непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии.

Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины.

Весной на некоторых садовых участках возникает деформация ограждения, установленного не более года назад. Повреждение забора вызывает, как правило, неравномерная осадка соседних столбов. Непрофессиональный подход приводит к порче строительного материала и дополнительным расходам на ремонт. Исключены неблагоприятные последствия в случае, если забор из профнастила с установкой выполняют квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.

Любое строительство основано на законе Ньютона о равновесии сил. Если столбы вытолкнул грунт, значит, усилия со стороны почвы больше чем масса ограждения. Отчего это происходит? Всё дело в грунтах. Некоторые типы почвы в сухом и увлажнённом состоянии имеют различные технические характеристики.

Виды грунтов

Мелкий песок при насыщении водой превращается в неустойчивый плывун. Глина в сухом состоянии имеет большую прочность, но в сыром виде значительно увеличивается в объёме. Торфяные грунты также опасны набуханием. Рассмотрим причины и виды деформации, если в летний период был возведён забор, и столбы опирались на надёжное основание.

• Вариант 1. Увеличение влажности почвы привело к изменениям в структурных связях, снижению несущей способности. Опоры забора в этом случае проседают.
• Вариант 2. Зимой вода в почве превратилась в лёд, увеличила объём, после оттаивания вернула первоначальное состояние. Столбы в этом случае дают деформации.

Вывод. До начала строительства необходимо изучить вид грунтов и уровень увлажнения территории. При необходимости провести мелиоративные работы, следить за своевременным удалением паводковых и дождевых вод с границ участка. Основание столба забора должно опираться на надёжный, сухой грунт на отметке ниже глубины промерзания почвы вашей местности. Слабые грунты заменяют на гравийно-песчаную подушку. Столбы бутят камнем и заливают бетоном.

Ремонт забора

Вид ремонта зависит от причины повреждения. В некоторых случаях достаточно подкопать фундамент, усилием осадить столб. Иногда необходимо полностью заменит опору. Всё зависит от источника нарушения. При устройстве ограждения возможны конструктивные ошибки. Изучим причины и методы их устранения.

От ворот или калитки возникает опрокидывающий момент. Для открывающихся полотен монтируют отдельные опоры. При объединении функций ограждения и входа столбы могут покоситься. Исправляет положение установка дополнительных стоек.

Бурение шурфов под столбы без соблюдения строгой вертикали приводит к неустойчивому положению опор. Большие пролёты забора могут опрокинуть сильные порывы ветра. При возведении ограждения необходимо учитывать жёсткость конструкции.

Основными разрушающими причинами в строительстве являются вода и конструктивные ошибки. Выбрать способ ремонта существующего забора можно после анализа обстоятельств. Выявление и своевременное устранение причин станет залогом эффективной дальнейшей эксплуатации.

Участник

Выпирает столбы под верандой - на что поменять и как это сделать?

Всем привет,

Сразу извиняюсь за, возможно, неверное использование (или неиспользование) некоторой терминологии. Если я что-то не так написал - лучше лишний раз уточнить.

Есть дачный дом в Можайском р-не МО. Дому уже лет 20. Проживание - только летом. Полноценного плана строения сейчас под рукой нет, но конфигурация примерно вот такая:

Черный прямоугольник - сруб из бруса.
Зеленая линия - веранда №1, каркасная, конструктивно над ней и над срубом построена каркасная мансарда под единой крышей.
Красная линия - веранда №2, конструктивно выполнена как "пристройка", также каркасная. С ней-то и проблема (об этом ниже, в описании фундамента).

Выглядит это примерно вот так:

Точные размеры всего этого дела не помню, но где-то ориентировочно 10x12 метров.

Фундамент:

Прежде всего грунт. Это глина, не знаю как она по-научному называется. В дожди, а также весной, все сильно намокает и долго не сохнет, но грунтовые воды, как я понимаю, не близко - колодцы копают метров на 15, причем далеко не всегда на такой глубине удается докопаться до "живой" воды.

По периметру основного строения (в которое входят сруб и веранда №1) я вижу ленту. Насколько глубоко она закопана - сказать не могу, не знаю. При этом внутри ленты я вижу столбы. В т. ч. стена сруба, граничащая с верандой №1, стоит также на столбах.
Далее по тексту фотки "кликабельны", дабы их можно было лучше рассмотреть.

Не исключаю, что все основное строение стоит на столбах, а лента по периметру - лишь связующее / декоративное звено. Хотя может я и ошибаюсь, т. к. лента сама по себе достаточно широкая (на глаз - где-то около 50см.).
Эта часть фундамента стоит устойчиво и особого желания что-то менять не вызывает.

Веранда №2, обозначенная красной линией на первой картинке, стоит на столбах, выполненных из металлических труб, а снаружи залитых бетоном. Проблема в том, что столбы под верандой №2 постепенно, из года в год, ползут вверх, причем все с разной скоростью. Получается примерно такая картина:

(последнее фото мне особенно нравится в полноразмерном виде - хороший "трамплин"!)

Я долго думал что с этим делать. От варианта отпилить выступающие "лишние" части столбов и оставить еще на несколько лет - "пусть растут", до варианта "снести все и построить заново". В итоге мне пока больше всего нравится мысль разобрать веранду №2 (ибо сдвигать всю постройку целиком - проблематично), переделать под ней столбы, и собрать ее снова, при этом заодно удлинив мансарду, чтобы она заняла площадь над этой верандой тоже. Разобрать веранду, я думаю, проблем не составит. Выкорчевать старые столбы - тоже. А вот как делать новые (их там в общей сложности получится штук 18) - вопрос.

Первый вариант, о котором я подумал - сделать столбы ТИСЭ. Посмотрел отзывы тут - оказывается, не так-то и просто это делается. Плюс необходимость бетонировать, а это время и полная зависимость от качества бетона. Фирма запросила 4т.р. за столб по этой технологии, "под ключ". Правда, с учетом высоты некоторых столбов (участок-то с уклоном), цена еще вырастет.

Второй вариант - винтовые сваи. Любопытный вариант. В "идеальных условиях" - быстрее и дешевле, чем ТИСЭ. Во всяком случае в Инете заявлена цена от 2.5 до 5 тыс. руб. за столб из 133-й трубы длиной до 5 метров, чего мне, я надеюсь, по длине должно хватить (а по диаметру можно и 108-ю трубу использовать, я думаю). Правда завинчивать их, скорее всего, придется вручную - машина непосредственно к дому вряд ли проедет (вообще это зависит от машины и от погоды, т. к. заезд возможен, но через поле). Хотя, если есть какая-то мобильная установка типа небольшого прицепа, который можно затолкать руками - можно рассмотреть варианты.
Также, есть сомнения в надежности винтового фундамента. Мне, правда, это не столь критично, даже если он через несколько лет куда-то поплывет, но подобных неприятностей все равно хотелось бы избежать.

Третий вариант - залить ленту. С учетом перепада высот, бетона уйдет много. Миксер, опять же, к месту проведения работ точно не подъедет - придется месить вручную. В общем, этот вариант мне представляется очень затратным.

Потенциально, возможно я когда-то приду к идее утепления дома и доработке его для проживания зимой. Поэтому подсознательно хочется получить какой-никакой запас прочности и надежность конструкции, но при этом не переплачивать слишком много за какие-то очевидно ненужные вещи. Буду рад выслушать мнения знающих людей и обсудить возможные варианты.

Всем заранее спасибо за любые идеи!

P. S. Предложения услуг по реализации того или иного варианта - также обсуждаемы (пишите в личку, обменяемся контактами).

Последнее редактирование: 04.03.14